+38(063) 769 37 75
+38(068) 515 14 00
smartsad.post@gmail.com
Сумма заказа:
На сумму: 0 грн
Товар добавлен в корзину
заказать
обратный звонок
связаться с
руководителем
консультация
специалиста
Каталог
Получать новости
Соцсети
КАК МЫ
РАБОТАЕМ
Минимальный заказ от 250 грн
Профессиональная упаковка!
Гарантия на качество посадматериала!
Оплата при получении!
Доставка в любую точку Украины!
ГРАФИК РАБОТЫ
Пн-Пт с 09:30 до 18:00
Сб-Вс - выходной
Заказы через сайт принимаем
круглосуточно и без выходных
Оценить
Как Вы нашли нас?
Новости
Саженцы ЖИМОЛОСТИ

Новостной блокк нашей компании

Главная Блог Смородина красная - выращивание, уход

Смородина красная - выращивание, уход

Подрод смородины красной объединяет 19 подвидов, из них в культуру введены четыре: смородина обыкновенная, смородина красная, смородина скалистая, смородина многоцветковая. Базовой основой большинства новых сортов Европы и Америки послужила крупноплодная разновидность смородины обыкновенной.

Кусты смородины красной достигают высоты 2м и более и могут быть компактными или раскидистыми. Почки мелкие чешуйчатые. Листья 3-5 лопастные .Длина цветковой кисти от 5 до 30см. Ягоды округлые, окрашены в красный, розовый и белый цвета. Вкус кислый или кислосладкий.

Ягоды смородины красной содержат 20-60 мг% витамина С, 1.86 мг% пектинов. Содержание от 225 до 550 мг% Р-активных веществ позволяет использовать смородину красную в качестве естественного антирадианта. Содержание кумаринов(1,5-45 мг%), снижающих свертывание крови, делает ее незаменимой для людей страдающих тромбофлебитом сосудов. Сок очень хорошо утоляет жажду и является превосходным противоядием при пищевых отравлениях. Так же ягоды смородины красной содержат каротин, биотин, фолиевую кислоту, а так же большое количество микроэлементов.

Растения смородины красной имеют некоторые преимущества перед смородиной черной. Они более долговечны и менее требовательны к условиям произрастания. Урожайность в 1,5 раза выше, чем у черной, при этом практически самоплодны, высокоустойчивы к комплексу болезней и вредителей.

Все выше перечисленное и объясняет рост популярности смородины красной. Она есть практически на каждом участке, закладываются промышленные плантации. Но для того, чтобы ежегодно получать высокие урожаи, необходимо знать биологические особенности и агротехнику смородины красной.

Смородина красная – многолетний кустарник высотой до 2м. Куст состоит из 15-20 разновозрастных ветвей, центрального стебля нет. При благоприятных условиях растения могут жить 20-30 лет, однако возраст продуктивного эксплуатирования – 8-12 лет. На кустах старшего возраста накапливаются болезни и вредители, ягоды мельчают и созревают неодновременно.

Смородина не образует корневой поросли. Прикорневые побеги появляются из почек основания ветвей и различаются по форме, толщине и окраске, в зависимости от сорта. Со временем на них появляются ответвления первого, второго и т.д. порядков, что определяет возраст ветвей. Прикорневые побеги служат для замены отмирающих и старых ветвей. В первый год прикорневой побег дает сильный прирост, на второй год он начинает плодоносить. Благодаря тому, что верхушечная почка прироста вегетативная, ветви смородины красной дольше сохраняют свой поступательный рост и остаются продуктивными дольше, чем ветви смородины черной. Плодовые органы располагаются на побегах в возрасте двух и старше лет. Наибольшее количество плодовых почек сосредоточено на границах приростов. На следующий год из заложившихся в пазухах листьев плодовых почек развиваются цветочные кисти и ростовые побеги. Большинство почек дает очень укороченные приросты и превращаются в кольчатки несущие 2-4 почки. Кольчатки могут ветвиться.

Таким образом, в отличии от смородины черной, у красной урожай располагается ярусами на границах приростов и сосредоточен на двухлетних приростах и старше. Поэтому укорачивать побеги смородины красной нельзя. В отличии от смородины черной, у которой из каждой почки развиваются как вегетативные, так и генеративные органы, у красной из одной почки развиваются только цветки, а на другой только листья и побеги. От цветения до созревания ягод смородины красной проходит 40 и более дней. Ягоды в кисти созревают одновременно и могут долго висеть спелыми не осыпаясь.

Корни смородины залегают в верхнем слое грунта на глубине до 60см, но некоторые корни проникают на глубину более 2 м. Проекция корней в несколько раз превосходит диаметр кроны. Причем, чем легче почва, тем сильнее развита корневая. Такая мощная и глубокая корневая система способствует высокой засухоустойчивости.

У корней наблюдаются две волны роста в мае-июне и в сентябре-октябре. Уже при температуре почвы +3˚С начинают интенсивный рост поверхностные корни. При температуре почвы +20˚С рост корней замедляется, при +30 прекращается. Поглощающие корни выдерживают заморозки до -3,6 С, а погибают при -4,7. Вегетация смородины красной начинается приблизительно через 2 недели после установления положительных среднесуточных температур. Однако морозостойкость ее несколько ниже, чем у черной.

АГРОТЕХНИКА

Для смородины не пригодны низинные места с болотистыми почвами и стоянием грунтовых вод менее 1м. Наиболее благоприятны суглинистые, серые, лесные черноземы с рН-5,1-5,5. Огромное значение для развития и плодоношения смородины красной имеет содержание гумуса в почве. Если оно менее 3% перед посадкой необходимо внести 6-10кг перегноя на м/кВ. На кислых почвах вносят молотый известняк – до 1кг/м.кв.

Предшественником смородины может быть любая культура за исключением крыжовника, так как у этих культур общие болезни и вредители. Не рекомендуется высаживать смородину на место раскорчевки старых кустов.

Место и схемы посадки могут быть самыми разнообразными. Существует несколько видов выращивания смородины: одиночные кусты, рядковая посадка, шпалерная. Преимущество одиночных кустов в максимальной отдаче урожая и более продолжительном периоде жизни. Применяется в основном в приусадебном хозяйстве. Примерная схема посадки 2х2м.

Рядковая посадки обеспечивает максимальную урожайность с площади, но при этом происходит быстрое старение кустов. При однострочной посадке растения располагают на расстоянии 0,5-1м друг от друга. На 2-3-й год образуется сплошная лента побегов.

Шпалерное выращивание практикуется преимущественно в любительском садоводстве. Кусты высаживаются вдоль ряда шпалер. Отрастающие побеги подвязывают к ним образуя плодоносящую плоскость.

Лучшее время посадки смородины на Украине – октябрь, на юге и в Крыму - до середины ноября. При посадке в этот период растения до наступления устойчивых морозов успевают укорениться, хорошо зимуют и весной бурно трогаются в рост. Весенняя посадка несколько хуже. После посадки проходит какое то время, прежде, чем начинает развиваться корневая система и начинает кормить отрастающие листья и побеги. В то время как растения посаженные с осени получают полноценное питание. Еще одним отрицательным фактором весенней посадки является ограничение во времени. Смородина быстро трогается в рост, наращивает листья, а саженцы с листьями приживаются хуже. За ними нужен глаз да глаз!

Посадку смородины проводят преимущественно однолетними саженцами. Под посадку готовят ямку 40х40х40 см. Верхний слой перемешивают с минеральными и органическими удобрениями. Именно этой смесью и засыпают ямку при посадке. В каждую ямку вносят 5-10 кг перегноя, 100-200г суперфосфата и 30-40г калийных удобрений. Чем беднее почвы – тем выше норма внесения удобрений. По данным ученых внесение в посадочные ямки перегноя способствует развитию более мощной корневой системы и как следствие, к увеличению урожайности. Однако следует учитывать, что перегной лакомое место для жизни различных вредителей(медведка, личинка майского жука и др.). Поэтому перед посадкой желательно корешки обработать препаратом от этих вредителей – Антихрущ, Актара и др.

Саженцы заглубляют на 5-10см выше корневой шейки. Ямки обильно поливают – до 10л. После этого саженец обрезают, оставляя над поверхностью 2-3 почки, что способствует скорейшему нарастанию молодых побегов. Очень хороший результат для перезимовки и приживаемости дает мульчирование посаженных растений органикой слоем 5-10см. Зимой мульча предохраняет корни от вымерзания, а в период вегетации способствует сохранению влаги. В промпосадках вместо мульчи используют задернение междурядий. Для этой цели хорошо подходит козлятник восточный, который повышает плодородие почвы и прекрасно уживается со смородиной.

Смородина красная – высокоурожайная культура. Современные сорта способны давать более 10кг с куста. В обеспечении такого урожая огромную роль играют плодородие почвы, сорт, агротехника возделывания и погодные условия.

После посадки и начала отрастания молодых побегов ежегодно оставляют 2-3 самых мощных, остальные удаляют. Причем делают это не осенью, а начиная с весны. Если оставить, предположим 5 побегов до осени, то оставленные 2-3 будут несколько меньше, чем если с весны культивировать только 2-3 побега. А значит растения будут менее мощными, медленнее будут наращивать урожай. Поэтому с началом роста, все ненужные побеги удаляют. Взрослый куст формируют, оставляя по 2-3 ветви в возрасте от одного до 7 лет. Ветви более старшего возраста малопродуктивны, поэтому после 6-7 плодоношений их вырезают и заменяют молодыми. На бедных почвах, когда с возрастом урожайность начинает падать, проводят омолаживающую обрезку, вырезая все ветви вровень с землей. Это вызывает интенсивный рост молодых побегов и позволяет получить еще несколько дополнительных урожая. При дальнейшем падении урожайности куст выкорчевывают. Дальнейшая его эксплуатация теряет смысл.

Уход за смородиной включает прополки и рыхления, защиту от болезней и вредителей, поливы и подкормки.

 

Огромное влияние на урожайность оказывают погодные условия в период цветения. Большинство современных сортов высокосамоплодны, поэтому похолодания, при которых прекращается лет пчел и др. насекомых – опылителей не так страшны. Гораздо страшнее заморозки. При понижении температуры ниже 0 может сыпаться завязь или стерилизоваться пыльца в период цветения, опыления не происходит и кисти бывают неполными. Для защиты от заморозков применяют дымление.

Немаловажное значение для роста и развития имеет состояние почвы. Прежде всего необходимо не допускать зарастания ягодника сорными растениями. Кроме того, что они истощают землю, они еще и являются переносчиками болезней и вредителей. Поэтому своевременные прополки необходимы.

Для нормального роста и плодоношения смородины необходимо поддерживать влажность почвы на уровне 80% наименьшей полевой влагоемкости. На глаз это определяется так: земля взятая из зоны корней(20-30см глубины) при сжатии лепится в комок без осыпания крошек. Орошение смородины дает прибавку урожайности до 2х раз. Есть несколько способов полива. Самый распространенный – полив в приствольный круг. Если по ряду смородины организовать небольшую канавку, весь ряд можно полить бросив шланг на начало ряда. Это арычный полив. Еще один способ – дождевание. На ягоднике устанавливают форсунки, распрыскивающие воду. Дождеванием поливают преимущественно утром или вечером, чтобы капли не солнце не обожгли растения. У всех этих способов есть общий существенный недостаток – огромный расход воды, часть из которой пропадает впустую! Наиболее прогрессивен капельный полив. При его использовании влага подается непосредственно к корням и существенно экономится вода. В неполивных условиях во время засухи завязь может осыпаться.

Обязательным приемом после каждого полива, независимо от того, каким способом он проводился, является рыхление почвы. Если его не проводить, ограничивается доступ кислорода к корням, что отрицательно сказывается на росте и урожайности любой культуры. Рыхление не должно быть глубоким, особенно в приствольном круге, иначе можно повредить поверхностные корни. Мульчирование посадок избавляет от необходимости рыхления после поливов.

Смородина очень отзывчива на плодородие почвы и подкормки. На почвах с содержанием гумуса более 5% предпосадочного внесения удобрений обычно хватает до 4 лет. На почвах с низким содержанием гумуса растения нуждаются в регулярных подкормках уже на третий год. Симптомом недостатка азота может служить появление желтых тонов в окраске листьев.

При недостатке фосфора нижние листья на побегах приобретают красновато-фиолетовый оттенок. Желтая кайма на листьях, переходящая в бурую окраску, говорит о недостатке калия.

При вступлении в пору плодоношения, смородина нуждается в полноценном питании на протяжении всего периода вегетации. Под плодоносящие кусты ранней весной вносят до 100г аммиачной селитры или 50г мочевины, после сбора урожая 100г суперфосфата и 50г калийных. Органически удобрения вносят один раз в 3 года из расчета 10кг\куст. В насаждениях смородины, где используется задернение нормы внесения удобрений увеличивают на 30-50%. Кроме того проводят подкормки в течении вегетации. Можно использовать настой куриного помета 1:20 или навоза 1:10, а так же комплексные минеральные удобрения типа Нитроаммофоски или Кемиры 15-30г на 10л воды. Одним ведром раствора поливают 2-3 куста. Положительное влияние оказывают и внекорневые подкормки, особенно на почвах бедными микроэлементами. Сейчас в специализированных магазинах продается большое количество сбалансированных удобрений с микроэлементами предназначенных для опрыскиванию по листьям. На каком из них остановиться – каждый решает сам. Опрыскивание лучше всего производить в вечерние часы.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ.

При выращивании смородины красной, впрочем как и любой другой культуры, огромное значение имеет защита от болезней и вредителей. Она включает в себя комплекс мероприятий: профилактических, агротехнических, механических, биологических и химических. Профилактика прежде всего направлена на закладку ягодника здоровым посадочным материалом, свободным от карантинных болезней и вредителей.

Агротехнические мероприятия предусматривают высокий агрофон возделывания, орошения и обрезки растений, а так же подбор сортов устойчивых к комплексу болезней и вредителей.

К механическим методам борьбы относится сбор и уничтожение вредителей, сжигание почек с почковым клещом, осенняя перекопка прикустовой полосы и мульчирование.

Биологический основан на использовании естественных врагов вредителей и болезней: птиц, хищных насекомых, патогенных микроорганизмов и др. Птицы питаются различными вредителями и их яйцами. Полезны в саду ежи, лягушки, ящерицы, которые питаются проволочниками, слизнями, хрущами и др. К санитарам относятся так же некоторые насекомые – божьи коровки, златоглазки, мухи-журчалки, жуки-жужелицы и др.

Отпугивающее и угнетающее действие на клещей, патогенные грибы, бактерии оказывают летучие вещества выделяющиеся из чеснока, лука, хрена, конопли и др.

Из химических методов борьбы наиболее безопасными являются настои и отвары трав: полыни, ботвы томатов, картофеля, табака, тысячелистника, лука, чеснока и др. Однако повышение в последние годы инфекционного фона на всей территории Украины делает довольно часто необходимым применение различных химпрепаратов.

На смородине красной наиболее часто встречаются следующие вредители: ложнощитовки, пилильщики, огневки, тли, клещи, галлицы, клещи, листовертки, стекляница.

Из болезней – антракноз, мучнистая роса, ржавчина. Описание всей этой нечисти займет слишком много места, поэтому адресую читателей к справочникам по защите растений. Я же остановлюсь на защитных мероприятиях.

Прежде всего ранней весной, до распускания почек проводят искореняющее опрыскивание 3% раствором Бордоской смеси. Это самый малотоксичный препарат для искореняющего опрыскивания. Есть и другие – нитрафен, ДНОК и др. Но они настолько токсичны, что запрещены к применению во многих странах. Проводят еще две профилактические обработки – До цветения и сразу после цветения. Обрабатывают смесью инсектицидов широкого спектра действия с фунгицидами(препаратов очень много и каждый сам волен их выбирать в специализированных магазинах). Но! Прежде, чем что то смешивать, следует поинтересоваться совместимостью выбранных вами препаратов.

Вот эти три обработки уничтожают практически все болезни и вредителей и их достаточно для содержания растений здоровыми. Лишь только тля может доставить беспокойство в дальнейшем. Появляться на смородине она может до самой осени. И с ней периодически приходится бороться. Методов борьбы очень много. Наиболее простой – мыльно-зольный раствор. 100г золы настаивают сутки, добавляют 100г жидкого мыла и добавляя воду доводят объем до 10л. В этот раствор обмакивают пораженные ветви или опрыскивают им растения.

Статья опытного питомниковода с огромным опытом - Савейко Олега Юрьевича.

+38(063) 769 37 75
+38(068) 515 14 00
smartsad.post@gmail.com
ГРАФИК РАБОТЫ
Пн-Пт с 09:30 до 18:00
Сб-Вс - выходной
Заказы через сайт принимаем
круглосуточно и без выходных