Актуальная и полезная информация о подрезке ежевики и формировании куста.

Как я уже упоминала, ежегодная обрезка сводится к тому, что удаляется треть прошлогоднего прироста. Преимущественно за счет верхней части побегов и тонких боковушек. Почему так? На верхушках побегов (любого сорта) находятся самые малоягодные плодушки. Это связано с тем, что подать воду и питательные вещества легче на нижние плодушки, чем на верхние (пешком на первый этаж подняться легче, чем на девятый!:) ). Урожайность будет не ниже, чем без обрезки, за счет того, что увеличится вес ягод. Но самый главный положительный момент такой обрезки – мощный рост побегов замещения, основы урожая следующего года. Ежевика – растение самодостаточное, она вытянет весь оставленный урожай(даже без обрезки). Но, ягода первична и развитие побегов замещения остается на втором плане. Они могут быть слабыми или вырастит один-два. Бывали случаи, что растение уходило в зиму вообще без них и урожая на следующий год не было. Разгружая растения, описанной выше обрезкой, мы, не теряя в урожае, стимулируем развитие побегов замещения. И получаем стабильный, выровненный по годам урожай.

И – ВНИМАНИЕ!!! Окончательная обрезка проводится только весной по факту перезимовки. Если вы удалите треть прироста с осени, а за зиму по какой либо причине пропадет еще треть(зайцы, мыши, болезни, подмерзания, усыхания), то вы потеряете значительную часть урожая! Поэтому с осени ежевику не трогаем. Обрезка только весной!

Прежде чем говорить о формировке, необходимо уяснить, что есть три вида ежевики: росяники, куманики и переходные формы. Каждую из них можно формировать по-своему. Что мы и рассмотрим.

Росяники.

Этот вид ежевики имеет длинные, до 4 и более метров побеги, которые стелятся по земле. Каждый куст может иметь от 4 до 8 таких побегов. Обычно побеги без боковых ответвлений, но при повреждении кончиков, перекорме азотом и по некоторым другим причинам могут ветвиться. Иногда кончик на высоте 30-70 см прищипывают специально, для того чтобы уменьшить длину побегов. Их будет больше, т.к. из каждого прищипнутого пойдет 2-3 шт, но они будут короче. Довольно часто этот прием проводят когда недостаточное количество побегов.

Плодушки малоягодные от 3 до 10 шт.

Все росяники слабозимостойкие и их лучше укрывать на зиму, что сделать очень легко, т.к. они стелятся по земле. Весной их открывают и обрезают, одновременно подвязывая к шпалере.

Наиболее характерные представители – Блек Бют, Карака Блек, ежемалины Бойсенберри, Марион и др.

Куманики.

Это прямостоячие сорта, с побегами высотой 2-3 м. Побегов может быть от 3 до 8 шт, чаще всего они ветвятся. Боковые побеги тонкие и малопродуктивные, за исключением нескольких почек у основного побега. Поэтому прежде всего обрезаем боковушки, оставляя по 2-3 почки. Если этого мало, подрезаем верхушки. Некоторый поступают еще проще. Стригут все побеги на высоте 2 – 2,2 м. И собирать будет удобнее, и ягода будет крупнее.

Обычно куманики высаживают на расстоянии 1-1,2 м в ряду. Даже 1,5 м – это многовато, могут быть дыры. Лучше всего высаживать на расстоянии 1 м. А дальше, по местным условиям. Если увидите, что куманика дает большое количество побегов замещения, можно просто регулировать их количество. Я бы советовала оставлять 4 шт. Остальные – вырезаем.

Все куманики обладают повышенной морозостойкостью и их можно на зиму не укрывать. Наиболее морозостойкие сорта Оаучита, Гай, Небеса могут подождать, Бжезина.

Плодушки многоягодные, 15-20 шт. и более.

Характерные представители – Гай, Оаучита, Небеса могут подождать, Апачи, Навахо, Арапахо, Бжезина, Полар и др.

Переходные формы.

У этих видов побег замещения вначале идет вертикально вверх, затем наклоняется, образуя дугу, и дальше уже стелется по земле. Побеги могут быть очень длинные, 6-8 и даже более метров. Часто с многочисленными боковушками. В кусту их 4-8 и более.

Обрезку проводят весной, удаляя треть прироста, в первую очередь за счет боковушек и кончиков побегов. При загущении вырезают лишние побеги целиком.

Но многие садоводы укорачивают побеги до 2,5-3 м, чтобы с ними было удобнее работать и легче собирать ягоду.

Плодушки очень многоягодные, причем, чем ниже расположена плодушка, тем больше на ней ягод. Обычно от 40 до 100 шт. Но бывает и значительно больше. Рекордсменом пока остается Китатини на котором была обнаружена плодушка с 314-ю ягодами!!!

У всех сортов морозостойкость выше -20ºС и в большинстве случаев их не укрывают на зиму (В наших условиях – последние 7 лет. Были только легкие подмерзания отдельных побегов. А с такими зимами как последние три – зимуют гарантировано).

Характерные представители – Лох Тей, Лох Несс, Торнфри, Смутсем, Честер торнлесс, Китатини, Натчез и др.

При посадке оптимальное расстояние в ряду – 1,5 м.

Невольно возникает вопрос, если расстояние в ряду 1,5 м, то как разместить на шпалере побеги росяник и переходных форм, если они длиной более 4 м? Все очень просто. Побег ежевики на второй год не растет ни в длину, ни в толщину. Вся его задача – выбросить плодушки и вырастить на них ягоды. Причем ежевика не виноград, все плодушки развиваются одинаково, не зависимо от того, как расположена почка, выше или ниже. Поэтому ежевичные лозы можно крепить к шпалере как угодно – дугами, пучками, хоть бубликами или восьмерками. Даже если побеги пересекаются – не страшно! Зато, какие красивые плодовые стены образуются!

И еще один момент. Для того чтобы разместить одновременно и плодоносящие побеги, и замещения при выращивании росяник и куманик можно применить V-образную шпалеру. На одну плоскость подвязывают плодоносящие, на другую – побеги замещения. Если же применяют одноплоскостную шпалеру, то поступают следующим образом. Рядом с основной шпалерой натягивают проволоку на высоте 30 см, к которой и подвязывают побеги замещения. Плодоносящие – на основной шпалере. Побеги замещения или оставляют на низкой шпалерке, укрывая их на зиму, или подвязывают на основную шпалеру, после вырезки отплодоносивших побегов.